ФОКУСИРОВКА ИЛИ КАК Я ПОПАДАЮ В РЕЗКОСТЬ

Часто задают вопросы, как попасть в резкость при съемке быстродвигающихся объектов на телевик(в моем случае мотоспорт), я даже как-то написал небольшую статью на одном из фотофорумов, но со временем её все труднее и труднее найти и поэтому решил разместить ее с некоторыми дополнениями в своем блоге. Сразу оговорюсь, что камеру Nikon DF купил только из-за ее внешней красоты и компактности относительно других БЧЗ, никакие мегапиксели, количество фазовых датчиков, динамически диапазон, мифический камерный цвет меня не интересовали и не интересует до сих пор. Ввиду своей гуманитарной сущности вообще поверхностно представляю технические характеристики и прочие термины. До Nikon DF был счастливым обладателем Sony NEX-6 — вот где проблемы со скоростью фокусировки, но и с ней умудрялся снимать «спорт» в следящем режиме. Так же оговорюсь, что это мой личный опыт и я уверен, что другие фотографы фокусируются другими способами или их камеры настолько быстрые, что ловят объект мгновенно.

В первую очередь хочу напомнить о выдержке, которую выбираем исходя из скорости объектов, например для скейта, велосипеда, бегающих детей достаточно от 1/250 до 1/500, а для мото-авто-гонок желательно иметь от 1/500 до 1/1000, птиц не снимал, но взмах крыльев мелких особей порой трудно поймать даже на предельной выдержке для моей камеры 1/4000. Эти цифры условны и не догматичны, отклонение от диапазонов вполне себе возможны. Новичкам рекомендую ставить выдержку более короткой, а для тех кто только встал на «фоторельсы» напоминаю, что короче — это когда вторая циферка после дроби больше, например 1/2000 короче, чем 1/1000.

Поскольку светочувствительность(ISO) современных цифровых камеркамеры практически резиновая вплоть до 6400 единиц, то второй проблемой будет выбор диафрагмы. Для точки отсчета рекомендую использовать калькулятор Глубины Резко Изображенного Пространства(ГРИП), у меня на айфоне стоит программа F-Stop, все цифры запомнить невозможно и порой использую его, как двоечник шпаргалку. Сейчас надо будет включить пространственное мышление и понять о чем я говорю. Например, дано: мотоцикл с мотоциклистом, длина 2 метра, ширина 1 метр (условные размеры, прикинутые на глаз), включаем калькулятор, устанавливаем тип вашего фотоаппарата или матрицы, вводим популярную величину телеобъектива 200mm, минимальную диафрагму f2,8 (лирическое отступление: жаль, что у меня нет такого волшебного объектива), расстояние 10 метров до объекта и видим, что глубина резкости составляет всего 0,41 метра, что ничтожно мало для кадра во всех проекциях, конечно, можно получить фотографию мотоцикла в профиль, но такое бывает редко во время гонок да и выглядит «плосковато», так что делаем выбор либо в пользу более дальнего расстояния съемки или значительно закрываем диафрагму.

Я обычно выбираю первый вариант, еще и потому, что чем ближе двигающийся объект, тем тяжелее поймать его в фокус если говорить о телеобъективах. Из той же программы легко понять, что на широкоугольные и сверхширокоугольные объективы можно снимать очень близко, иногда вплоть до метра при умеренно зажатой диафрагме и все будет в фокусе, поэтому сноуборд или скейт трюки на перилах часто снимают на объективы типа рыбий глаз(fish-eye) находясь фактически возле райдера.

Мой кадр на SONY Nex-5n, как подтверждение этого правила. Я находился всего в метре от райдера. 24mm, 1/2000, f4.0, iso 400

Любой следящий автофокус отлично справляется с движениями прямолинейными и цикличными, например, когда условный велосипедист двигается с примерной одинаковой скоростью с левой части кадра к правому. Но если велосипедист едет в сторону объектива да еще и по диагонали(самый частый случай, не будем же мы стоять на пути) тут мне на помощь приходит 3d фокус (не забываем, что 3d фокусировка — это частный случай следящего фокуса). Вышеприведенный пример хорошо относится к теннису, детям, птицам, кошкам и бабочкам и если вы научитесь попадать в фокус в 3 последних категориях, то автоматически станете топовым фотографом на яндекс.фотках и любом другом фото-форуме, пипл будут преклонятся вашему таланту и писать хвалебные отзывы.

3D-слежение (тут надо сказать, что 3d слежение это фирменая фича компании Nikon, но думаю у других производителей есть похожая система, просто она называется по-другому).
Когда спусковая кнопка нажата наполовину, цвета области, окружающей выбранную точку фокусировки, сохраняются в памяти фотокамеры. Поэтому функция 3D-слежения может не дать желаемых результатов, если цвет объекта и цвет фона совпадают, или объект занимает только небольшую часть кадра. (с) Руководство пользователя цифровая камера Df стр. 63

Ого, то есть если мы не снимаем серую кошку, занимающую 2% кадра, на фоне серой стены у нас может, что-то получится. Итак, переходим к самому сложному моменту, к практике, которую объяснить буквами крайне сложно, поэтому я попробую снабдить объяснение картинками и разобью на 2 части.

Начнем с легкого
Включим воображение и представим, что мотоциклист ехал по прямой стадиона(круг 400 метров), которая осталась справа за кадром и начал поворачивать в нашу сторону, как раз в этом момент получаются более объемные кадры, ибо переднее колесо ближе к нам и гонщик наклоняется ближе ко льду.

600mm, 1/1600, f8.0, iso 1600

Логика моей фокусировки в 3d режиме примерно следующая: перевожу точку фокусировки в правую часть доступного диапазона. За один кадр до полученного(дорисуйте в голове продолжение кадра такого-же размера справа) ловлю мотоциклиста полунажатием кнопки спуска и дальше плавно веду объект согласно его траектории, в тот момент когда мотоциклист начинает поворачивать и двигаться как бы на нас дожимаю спуск и делаю серию из 3-4 кадров, дальше держать кнопку смысла нет, гонщик уже уедет вниз кадра и выскочит из ГРИП. Вывод номер один: если не попали в фокус с первого раза, то в брак пойдет только 3-4 кадра, зато будет время повторить прием и попробовать поймать следом идущего гонщика. Таким образом точка 3d фокусировки сместилась с правой части в левую, как показано на рисунке.

То есть с начала слежения до момента кадра мотоциклист проехал около 40-50 метров, что на скорости свыше 100 км/ч является практически полутора секундами. Этим приемом я пользуюсь в 80% случаев и количество промахов у меня минимальны.

А теперь надо дунуть, ведь если не дунуть, то фокус не получится (с) Амаяк Акопян. «Ахалай-махалай», немного обрежем картинку, подвигаем базовые ползунки в Lightroom, Capture One, RPP, ACR или в любом другом проявщике RAW файлов и готовый кадр без всяких танцев с поднятием резкости. Вывод: если изначально снять резко, то есть попасть в ГРИП, то шаманство не нужно. Если этого покажется мало, особенно при сжатии картинки до 1200 px по длинной стороне для web публикации, то можно доработать «напильником » в Photoshop, например, фильтром Smart Sharpen…

600mm, 1/1600, f8.0, iso 1600 после проявки в Lightroom

Кто дочитал до этого момента должен вспомнить про калькулятор глубины резкости и если на мотоцикл двигающегося из одной части кадра в другую нам хватало полутораметровой или двухметровой ГРИП, то с объектами двигающими прямо на нас я обычно беру значительный запас, например двухметровый объект пытаюсь уложить в 4 метра «резкости». (тут нужно иметь образное мышление и понимать о чем я говорю и вообще я не так математично подхожу к съемке, но шпаргалку лишний раз могу глянуть). Принцип с тремя серийными кадрами работает и тут, потом отпускаем гашетку спуска и перефокусируемся заново. Надо понимать, что моторчик крутит линзы внутри объектива достаточно долго, поэтому надо заставить системы фокусировки крутить моторчик по-минимуму, а для этого ищем «опорную» точку: дерево, край асфальта, разметку, неровность, все за что может зацепиться автофокус и потом при «подъезде» основного объекта фокусируемся на нем. То есть логика следующая: ищем точку «опоры», фокусируемся на ней полунажатием, отпускаем кнопку, ждем объект в точке рядом и фактически одновременно делаем полунажатие и полное нажатие, помним о бессмысленности делать серию очень длинной, достаточно 3-4 кадра, тут процент брака будет выше в целом, но 3 картинки из 4-х точно будут как надо. (этот метод так же подходит для всех остальных способов фокусировки, как следящих, так и обычных покадровых). Ниже приведу несколько картинок с описанием того где я фокусировался на «опорной» точке.

Дерево слева

Кочка под задним колесом

Бугор снизу

Когда явной точки «опоры» нет и нахожусь очень близко, то просто фигачу на землю, а потом стараюсь поймать самую переднюю часть объекта, как раз в фокус попадет все что следует за ним. Переднее колесо.

Передние колеса

В этом случае я комбинирую тип фокосуровки, только веду объект не 30-40 метров, а 10 и менее.

Переднее колесо и метров 5 ведения

Тут вёл 106-й номер начиная с точки, где на кадре находится 100-й

Случаются и экстренные ситуации, когда не успеваю предварительно сфокусироваться и тут как раз очень хорошо помогает 3d фокус(не скажу что он творит чудеса), но заметил, что когда он включен я чаще попадаю в фокус при хаотичных движениях и мало предсказуемых ситуациях, чем с применением 9, 21, 39 точек следящего фокуса. Возможно, это просто определенная сноровка, которая характерна только для моих рук и зрения, еще раз повторю, что кто-то делает по-другому и у кого-то камеры более продвинутые. И самое главное: не забывайте, что теория это очень хорошо, но собственный опыт, знание своей камеры, своего объектива и своих объектов помогает делать хорошие и резкие картинки, но для этого надо много снимать и анализировать полученный материал.